Viajar a Napoli estuvo en el listado pendiente por demasiados años considerando el tiempo que llevo en el viejo continente y lo cercano de su cultura con nuestra lejana Argentina. Conseguí el empuje necesario para concretar esta visita al momento de saber los cruces de, increíblemente, la Champions League.
Nunca imaginé estar tan interesado en esta competencia que seguía desde luego de reojo, pero el apego y el sentido de identificación que logré con el FC Unión Berlín, que coincidentemente con la cúspide de su escalada deportiva a la elite europea, llevó a intentar disfrutar de alguna de sus viajes continentales. Su visita a Napoli fué también la nuestra.
No quise arriesgar la suerte de no conseguir una entrada y el plan fué creciendo de una escapada corta para asistir a un evento, se convirtió en todo un viaje de diez días con mucho más contenido y más de un simple motivo. Dicho de algún modo, quitamos el único punto de falla del plan original y expandimos la estadía de modo que la experiencia sea mucho más enriquecedora.
Aquí comparto con Ustedes un lindo viaje que nació con una semilla muy futbolera y terminó convirtiéndose en un lindo descanso.
Rendir tributo a Roma
A la salida del Aeropuerto, uno se siente en Ezeiza, un aeropuerto lejano
pero a diferencia del argentino, con múltiples medios de transporte que
desafían al transeúnte a determinar la mejor opción. Desde la más económica,
el viejo Terrabus que demoran más de una hora al centro, sumado a
varias opciones de trenes, desde el Leonardo Express, rápido y directo a
Termini, al tradicional tren regional que circula a paso cansado con
muchas paradas y esquiva casi estratégicamente Termini pero acerca a otras
estaciones. Viajamos en un tren regional, una chancha de dos pisos muy parecidos a las Rodalíes Catalanas.
Todo en Roma parece estar condicionado por las ruinas, lo bueno y lo malo
de ellas. La dotan de identidad e historia, orgullo si se quiere, pero
complican la circulación y la dinámica de la ciudad. El transporte ha
de esquivar el
foro
y rodear el
Coliseo, convirtiéndolo en una de las zonas de mayor tránsito junto a la
Piazza Venezia
y el gigantesco monumento a
Vittorio Emmanuelle.
Nuestra estadía fue planeada de un modo en el que no ingresaríamos a
ruinas y monumentos, no están allí para ir a las apuradas vamos, son piedras
que hay que saber interpretar para contextualizar y sacar el jugo, requieren
cariño, atención y dedicación. Aún así, las puertas del
Foro Trajano
se abrieron gratuitamente para nosotros lo que nos permitió tomar contacto
de primera mano con un fragmento de de lo que fue la capital de
imperio.
Negar acceder a ruinas no evita estar en contacto con ellas o incluso
dentro de ellas, en la caminata, todo está al alcance de la mano. Pasar
por el Coliseo es casi una obligación, pero a la vez inevitable. Al lado
está el "casco viejo" ruinoso del Foro y
sus arcos entre ellos el de Tito
y sus columnas. El
Circo Massimo
es una plaza enorme abierta con la pista demarcada en piedras de claro
color, lo cruzamos de lado a lado de noche como quien se escapa de los
pretores romanos, o de los depredadores romanos más en la modernidad.
La lluvia nos atrapó con las energías agotados y la urgencia llevó a
refugiamos en
L'Oasi della Birra, un bodegón repleto de vinos en el que degustamos una picada de quesos y
fiambres con vino a un precio sorprendente que dispararía todos los sentidos
para resolver futuras cenas en la estadía. Quesos, fiambres y encurtidos
sobran, sus sabores abundan y el recurso nos acompañarían durante todo el
viaje.
Apenas unas cuadras distante se encuentra
Giolitti, una heladería de esas viejas, parece más bien un Cafetín de Buenos Aires,
con un setup extraño donde un señor en sus 50's sirve el helado y otro que
cobra en la puerta. Grata sorpresa al encontrar Sambayón entre la vitrina de
sabores. Por favor! Ese Sambayón fué lo más parecido a estar sentado en
Don Alberto
que encontré de este lado del mundo, con la salvedad desde luego, del
nivel de perfección que alcanzó el que aprendimos a hacer en casa que
llegó a tener un punto único.
El objetivo de entrar a la
Basílica de San Pedro
donde se curte la fé cristiana quedó trunco, un poco por la cantidad de
gente y por los protocolos: ingresos por cupos cada hora, detectores de
metales, colas y esperas. Cómo ha cambiado el mundo!
Teniendo el día soleado por delante, pusimos rumbo a los pasillos del casco
de la ciudad, donde las mareas humanas bañadas en la bendición dominical
buscaban saciar su apetito por las estrechas callejuelas que ofrecen un
variopinto menú de restaurantes, comida al paso y grandes cantidades de
productos para turistas.
Las oleadas discurren a la amplia
Piazza Navona, qué diferente de como la recordaba, más pequeña, más repleta de gente. En
su momento la tuve que visitar de noche debido al intenso calor, ahora era
un mar de gente mezclados con cosplayers y gente en zancos que
coloreaban el paisaje como si ellos fueran parte de la tradicional vida
romana que un visitante anhela contemplar.
Mar de gente que se repetiría por todas las calles, saturaba los minúsculos
escalones del
Panteón y se proyectaba unos centenares de metros más allá para poblar la
Fontana di Trevi para la cual, esta vez, no hubo moneda para tirar (la vez pasada
parece que funcionó ya que tardé pero regresé) pero al menos se pudo tomar
alguna foto decente entre codos y empujones.
La abrumadora cantidad de gente nos invitó a salir y buscar un refugio en
un el famoso tiramisú de confitería Pompi auto proclamada como il regno del Tiramisu, el cual esperábamos comer en la
escalinata de
Piazza di Spagn, plan lamentablemente se alterado por la presencia de lo que bauticé
"policía de los escalones": un grupo de policías dedicados simplemente a
impedir que la gente se siente en esa hermosa escalinata a disfrutar del
sol. Una pena, no hubo escalinata, pero el postre si y para nuestra
desilusión, consideramos que estaba algo sobrevalorado.
La tarde soleada invitó a subir a la
Villa Borghese, y desde el
Mirador del Pinccio
disfrutar de la vista privilegiada de
Piazza del Poppolo, de las cúpulas y con cautela del atardecer enceguecedor.
Quedó tiempo para caminatas y cafés, repetir el Coliseo de día, y
despedirse de la capital italiana con una reflexión: No esperaba que la ciudad cambiase mucho, después de todo, las ruinas no
se mueven, lo que me sorprendió fueron los muy elevados costos de
alojamiento y aún así, la enorme cantidad de oleadas de gente que inunda la ciudad
alienando su ritmo. Tal vez, una cosa explica la otra.
Napoli
Napoli Centrale se ubica hacia el sur del casco histórico de la ciudad
declarado Patrimonio de la Humanidad, el cual debimos atravesar
cautelosamente tratando, por un lado de no perdernos, pero sobre todo de
no ser atropellados por alguna moto circulando a toda velocidad por las
empedradas y estrechas calles "para peatones".
Un camino de inmersión en el bullicioso corazón de la capital Napolitana,
algunas calles donde apenas penetraba el sol, colgaban prendas de
todas dimensiones y colores de las ventanas entrecruzadas con guirnaldas
que permanecen de las celebraciones por el tercer scudetto que la escuadra
Napolitana ganó unos 4 o 5 meses antes. Bullicio, tráfico, y algo de mugre por aquí y por allá, en las cantidades
justas.
Tras alrededor de media hora de caminata, el afamado caos napolitano nos superó y la casa mínima (literalmente no podría estirar los brazos) nos acogió y dió todas las comodidades (excepto espacio, claro) y sirvió de refugio para recuperarnos del shock.
Luego de buscar provisiones, juntamos coraje para salir a caminar entrada
ya la noche y cruzarnos con Alberto, ese mítico personaje que maneja
la comunicación del FC Unión Berlin desde la península ibérica, se había tomado la semana libre para venir con su familia a la
aventura. Aperol Spritz mediante, se nos pasó la noche entre charlas
y algunas porciones de pizza para picar que el improvisado camarero
nos fué acercando y nos salvaron la cena.
Los días venideros seguirían más o menos la misma dinámica: levantarse y
preparar café en la casa, desplegar toda la artillería de desayuno en la
mesa plegable, acomodar banquetas, prender la televisión en modo radio
argentina para seguir algo del día a día previo a las elecciones
presidenciales y salir a recorrer.
La lluvia nos acompañó intermitentemente a lo largo de toda la estadía,
también en forma de temporal. La intentona de apoyarnos en nuestras
prendas diseñadas en Suiza a prueba de agua no duró ni 100 metros,
doblamos en la esquina y compramos un paraguas al primer puestero que
cruzamos que se aguantó la tempestad y hoy ocupa un lugar especial en el
perchero en la entrada de casa.
Nos hallábamos a metros de la plaza Dante donde se inició la primer recorrida caminando unos metros hacia
la
Iglesia del Gesú Nuovo
a la cual curiosamente no entraríamos sino dos días más tarde por la
noche. Muchas de las recorridas se guiaron de algún modo por algún
factor alimentario. La intención de probar cierto plato, consumir cierto
dulce o visitar cierto café o pizzería (ver sección Comida Napolitana)
Caminamos por la Via Toledo hasta la
Galleria Umberto I
y la vecina
Piazza del Plebiscito, bajamos a la costanera con un viento insoportable, nos mojamos y
tuvimos frío también. Subimos por el
Castell Nuovo para finalmente merodear por el Quartieri Spagnioli
(ver sección Maradona abajo) y culminamos la jornada de caminata tomando
uno de los tantos funiculares hacia
Vomero
y contemplar la ciudad desde el Castillo Sant'Elmo.
Nuestro segundo día fué más de cercanías, el plato fuerte vendría por la
noche y necesitábamos guardar energías, por lo que nos fuimos al
Palazzo dello Spagnolo, recorrimos la feria callejera del barrio que me transportó a los días
donde visitaba la feria con mi abuela allá por Palomar en búsqueda de
productos frescos, y dimos algunas vueltas por el casco céntrico como para
conocer el
Doumo y ciertamente frustrarnos al intentar bajar a la costa para
toparnos con un gigantesco puerto industrial que le priva a la ciudad su
vista al mar.
Estratégicamente nos detuvimos a comer en Nanella , una de las trattorias más
populares (más detalles en la sección Comida Napolitana) con la idea de llenar la barriga de los nutrientes necesarios que nos
permitan soportar la exigencia de un día que prometía ser largo y no
defraudó.
Tras el partido de fútbol, la noche resultó ser tan larga y cansadora que no hubo manera de
comenzar temprano el día siguiente, la ausencia de actividades
planificadas llevó a optar por llevar adelante un necesario descanso y
tomar el día siguiente con mucha calma. Tras un rico desayuno en Popella, la
pasticceria de cabecera, con calma recorrimos otras secciones del
Quartieri Spagnoli para esta vez rendir tributo a Diego. De allí seguimos
camino viendo cómo el barrio se iba transformando poco a poco y la ciudad
comenzaba a mostrar una cara mucho más elegante y ordenada, comenzaron a
aparecer coches de alta gama, locales comerciales muy prolijamente
diseñados y casas de otro estilo con arboledas en las calles.
Ese día nos sentamos a almorzar y dirimimos nuestro plan, el cual se
interrumpió otra vez por la lluvia y el viento, y nos dejó a medio camino
disfrutando de las costas napolitanas a lo largo del lungomare Francesco Caracciolo con arco iris en lo alto de la ciudad,
Capri
al frente y el
Vesubio
al otro lado.
Deteniéndome a reflexionar en estos dos últimos casos, hubo ciertamente
lugares que la mayoría de los turistas que en Napoli suele visitar,
sumados las ruinas de Pompei o los ya no tan promocionados Campi Flegrei con sus volcanes a flor de suelo. Las ganas de disfrutar más intensamente lo que había a mano, nos llevaron
a dejar de lado estas otras escapadas. Se suman a la larga lista de
excusas para regresar y tener otras vez la oportunidad de comer tantas
cosas ricas que allí se ofrecen.
Comida Napolitana
La Comida Napolitana es considerada Patrimonio de la Humanidad y creo que sería de necios ir a la ciudad y sólo esperar ver
edificios y ruinas dejando pasar más de la mitad del valor Napoli ofrece.
Nuestro plan fue un poco al revés, prácticamente nos enfocamos en comer y
recorrer en base a ello.
Los precios son accesibles y es cuestión de dejarse llevar. No tuvimos
mejor idea que en los momentos de descanso y relax en la casa mínima poner
algunos videos de turistas por las calles napolitanas, turistas italianos,
que se atragantaban con los manjares y bombas calóricas que se puede uno
cruzar por la ciudad en lo que algunos denominaron
food porn
pero sin glamour y directo al torrente sanguíneo en forma de colesterol.
Es que la comida además de sabrosa y de calidad, es altamente
calórica.
Hubo que salir a encontrar provisiones, y en el supermercado me encontré
interactuando con la empleada de la charcutería (fiambrería) por segunda
vez en una semana, algo de suena familiar de Argentina, pero en tierras
berlinesas no lo había hecho en años por temor a equivocarme. Sentía que
aquí no había error posible, todo estaría bueno y me hacía entender en lo
que bauticé como espaliano una mezcla de Español e
Italiano.
Tal vez sea esa especial conexión que existe entre la ciudad y Argentina,
tal vez será que en Argentina somos más italianos que argentinos, pero
dentro del caos magnificado que por momentos representaba el ritmo de la
ciudad, uno se acomoda y no digo que lo acepte, pero esos ritmos agitados
están dentro nuestro.
El
sfogliatelle
es otro de los típicos dulces que ofrecen en las calles, y probamos varios
en algunos lugares famoso, y el de
Pasticceria Poppela fué el mejor. Pero el caballito de batalla de esta pasticceria es el Fiocco di Neve,
solo puedo decir: tienen que probarlo.
Al descubrir que la Pasticcería Popella tenía una sucursal a escasas
cuadras de nuestro alojamiento, se convirtió en nuestro pasticcería de
cabecera. Mudamos nuestros desayunos allí, hasta hubo veces que
desayunamos dos veces, un café con algo liviano en casa, reservando
estratégicamente lugar para las delicias de Popella. Incluso el día
del regreso, pusimos en riesgo llegar al aeropuerto a tiempo porque
decidimos desviarnos para hacer una última escala y reponer esas
delicias que finalmente no llegaron a Alemania, fueron nuestros
tentempiés de aeropuerto.
Creo que no hay lugar donde uno se meta en Napoli a comer que vaya a
comer mal, el riesgo es tal vez pagar algo de sobreprecio y es a lo que
hay que estar atento, el resto, es dejarse llevar y disfrutar.
L'Antica Pizzería da Michele
es una de las más famosas del mundo, en Barcelona tiene su famosa sucursal
y hay un gran mito alrededor, nos acercamos a ver que tal y un clásico es
encontrarse con un tumulto de gente en la calle esperando. La gente se
puede pasar 3 horas a la espera, preguntamos por una pizza para llevar que
también era parte de la cartelera, nos ignoraron olímpicamente y nos
dejaron esperando. Optamos por irnos a buscar cualquier otra pizzeria, y
terminamos en
Sorbillo que también se jacta de ser la pizza más famosa. Sinceramente ambos
trascendieron fronteras hace años, donde también hubo que esperar unos 20
minutos apenas, y disfrutamos de un comedor lleno y unas pizzas deliciosas
a precio muy accesible.
En los pasillos del Quartieri Spagnioli compramos una pizza fritta al paso, otro tradicional bocado local que podría describir
como una torta fritta gigante, plegada en forma de empanada y relleno de
muzarela y algo de tomate. También es válido describirlo como una
verdadera bomba de colesterol, pero es una fiesta de sabor, que debimos
comer haciendo equilibrio en la calle.
Trattoria de Nannella es un lugar especial, basta con buscar algún video en internet para
dimensionar. El menú consta de tres platos sencillos pero abundantes, con
un mix de sabores y mucho de familia italiana. Particularmente opté por un
plato sencillo que se cobró aparte, en Argentina sería un clásico
churrasco que al probarlo me llevó inmediatamente la casa nuevamente de
mis abuelas, que poco tenían de italianas, simplemente así se come en
Argentina. Es una experiencia para valientes, donde el ruido y los gritos
están a la orden del día y forman parte el espectáculo.
Antica Osteria da Tonino cuenta con una pequeña trattoria tradicional, también familiar pero
a otro nivel, se encuentra alejada de los lugares turísticos y se notó al
entrar que les llamó la atención nuestra presencia a los que parecían ser
clientes habituales y aquí nos deleitamos con los sabores de pasta al ragú
y parmigiana di melanzane.
Diego Armando Maradona
En vínculo que creó Diego equiparó a la ciudad frente al norte poderoso
y devolvió el orgullo mediante esa cuestión identitaria que es el fútbol.
No dejaron su condición inferior económica y sufrida, pero les demostró
que el sur también existe y eso a Diego se le agradecen en
Napoli, en cada rincón.
No hace falta ir hasta el memorial de Quartieri Spagnoli
para ver contemplar expresiones de agradecimiento maradoniano por doquier.
Casas, restaurantes, murales, esquinas, postes de luz, recuerdos. Aquí no
se discute, es Maradona y luego el resto, aún cuando al momento de la
visita quedaban aún vestigios de festejos por el nuevo campeonato obtenido
30 años después del último con Diego.
El
estadio del Napoli
fue rebautizado a su muerte con su nombre, y fue en este estadio que se
concentraría uno de los motivos convocantes de la visita a la
ciudad. Hasta allí iríamos un martes a las 18:45 para contemplar el
primer punto del Unión Berlin en su historia en Champions League.
El
resultado del partido es histórico
ya que representó el primer punto en la historia de Unión Berlin en esta
competición. Asistimos al estadio con las advertencias de evitar toda
representación de apoyar al Berlino mezclados con los hinchas
locales, y siendo argentinos no fué mayor problema.
Las sorpresas ocurrieron dentro del estadio, ya que en la previa del
partido cuando los equipos salieron a calentar al campo, más concretamente
cuando el Napoli sale al campo suena
Live is Life
y es imposible no tener imágenes
de Diego haciendo jueguitos y calentando en la previa a flor de piel.
En las gradas éramos 3 argentinos apoyando al Unión a los que se nos puso
la piel de gallina nuevamente al comenzar a sonar en el estadio cuarteto y
que la voz de
Rodrigo Bueno de letra suelta a La Mano de Dios.
El partido transcurrió no sin incidentes, la desgraciada sorpresa fué la
lluvia de proyectiles que comenzó a volar sobre nuestras cabezas, enviados
con cariño por la facción de ultras ubicados vaya uno a saber por qué,
imagino una pelea interna, en la Curva Sud que estaban separados por
apenas unos 20 metros de tribuna vacía de la parcialidad visitante y una
red para tratar de contener los proyectiles.
El partido jamás se detuvo. Parece que fuera cosa de todos los dias. Por
los altoparlantes pedían que no tiren proyectiles y además lo traducían al
alemán como si los agredidos estuviéramos respondiendo con la misma vara.
Ni en Argentina vi tanto riesgo con el partido en juego.
Final del partido. Una hora de espera para salir. Evacuaron toda la
parcialidad local y los visitantes salimos todos juntos con la
incertidumbre de cómo volver a los hoteles tan tarde. Por un lado policía
bloqueando el camino diciendo que había que esperar, por el otro policías
cerrando una reja indicando que sólo se podían ir en taxi, en lo que
claramente era una avivada entre policías y taxistas.
Como buenos argentinos, hicimos la nuestra. Apretamos contra la reja y
dijimos que buscábamos un taxi. A la siguiente abrieron, pasamos y
seguimos de largo de los taxis.
Nos corrió un policía de civil pidiéndonos que volviéramos que era
peligroso, que nos estaban esperando, que él lo sabía, los había visto.
Comenzamos a contestarle en castellano, mas bien en
argentino, el tipo nos contestaba en italiano y nos miraba
desconcertados hasta que cayó en que uno tenía una campera de la AFA, y
ahí le salió de adentro preguntar "pero ustedes de donde son?" esperando que fuéramos todos alemanes, la respuesta le cambió la cara y
se transformó:
"...ah argentinos! forza Diego, forza Napoli!" y nos explicó
que si alguien se nos acercaba
"hablen como ustedes, como argentinos y le dicen Forza Napoli" y va a estar todo bien.
Agradecimos el aviso y seguimos camino con una
sonrisa. La magia de Diego nos dejó seguir camino sin tener que pagar
sobreprecios.
Costa Amalfitana
Entre todos los pequeños pueblitos que decoran la montaña y se bañan con
las aguas del Mar Tirreno, los más conocidos sean Positano y Amalfi. Hermosos,
pero lejos de mis posibilidades. Lo que me llevó a investigar la variedad
de pueblos tanto a orillas del mar como en altura y sorprenderme con la
variedad de alternativas que existen en estos sitios que tratan de algún
modo de resistir en su formato tradicional el embate del tentador turismo
que les provee de alternativas laborales.
La pequeña pero encantadora villa de Cetara, a escasos 15
minutos de bus desde la cercana Sorrento, la que nos recibió.
Tranquila en una época del año poco habitual para visitas, tuvimos la
suerte de contemplar un poco la dinámica local que alternaba entre
caminatas hacia arriba y hacia abajo de la calle local, escapadas por la
costa y el espigón del puerto y señoras haciendo las compras, mientras los
hombres se dedicaban a jugar en el club social local.
En tal vez el único bar que permanece abierto todo el año, lindero al
hotel a primera linea de costa, nos invitaron un café y la gran sorpresa
fue encontrarse un argentino tratando de inculcar el rito del mate a
los baristas locales.
El plan original había sido la posibilidad de rentar un coche para
recorrer la totalidad de la costa, pero pronto nos dimos cuenta que si
bien eso daba la posibilidad de hacer y deshacer kilómetros, nos agregaba
un gran desafío de tener que coincidir con posibilidades muy limitadas de
estacionamiento, lo cual iba a ser motivo de polémicas, riesgo de multas y
costos. Sumado a esto, al ver como conducen los locales en Campania y las
condiciones especiales de seguro de alquilar para la región optamos por
usar el transporte público.
A través de Unico Campaña la aplicación donde sacar los billetes de transporte por toda la
región se ofrece la posibilidad de sacar un billete diario que permite
subir y bajar y combinar cuantas veces se quiera. A priori suena muy bien
y es muy accesible, la realidad contrasta un poco con la oferta. Los horarios no eran fiables y el viaje en bus es para valientes, no
recomendable para aquellos que sufran mal de altura o que viajar en
coche los descomponga.
Todavía me pregunto por qué, en caminos tan estrechos y tan cargados,
envían autobuses de media distancia que apenas caben en las curvas, y
conducidos al estilo napolitano lo cual agrega pimienta al cóctel.
Existen también servicios de ferries, desde luego algo más costosos, que
permiten disfrutar de las vistas desde el agua. Lamentablemente, se ven
muy afectados por las condiciones climáticas y el día que viajamos, a
pesar de no haber viento y estar soleado, las compañías cancelaron sus
servicios argumentando riesgos climáticos.
De querer recorrer toda la costa, decantamos por visitar
Amalfi al ver lo complejo de las combinaciones en esta época del año por
la escasa oferta. Imagino que en verano la oferta es mayor pero con mucho
más tráfico y mucho más público, lo convierte en algo imposible.
Al emprender el descenso, descubrimos que existe un ascensor que se
pierde por las entrañas de la roca hasta depositar a los pasajeros en un
profundo túnel con salida a alguna de las plazas que jamás logramos
descubrir cuál era, ya que para salir existía un molinete y entendimos que
había que abonar el pasaje de ascensor a razón de 3 euros el viaje. No
solo no abonamos por no encontrar donde tampoco, sino que nos parecía un
abuso, por lo que volvimos a subir (lo cual implicaría otros 3 euros
entiendo) y descendimos caminando disfrutando de nuevos pasadizos en las
entrañas de la villa.
Al descenso contemplamos como todos los viajeros que querían seguir hacia Positano estaban privados de hacerlo ya que la única
carretera que discurre a través de la costa estaba cortada ahí mismo, en
una repentina intervención de bomberos y equipos de rescate que la
convirtieron en una atracción en sí misma, un evento nuevo que los
transeúntes se detenían a tratar de entender.
El autobús de regreso, colmado de pasajeros apretados, no tenía posibilidad de dejar subir aquellos que esperaban en el camino. Todo se volvió aún más caótico y la noche se adueñó del paisaje. El regresó, de menos de una veintena de kilómetros, demoró una hora esta vez.
A la mañana siguiente, el periplo de los inciertos horarios llevó a
esperar durante una hora un colectivo para hacer un recorrido de apenas 15
minutos hasta Vietri sul Mare, la ciudad donde podíamos combinar con
nuestro Tren Italia destino Napoli. Regresamos no sin antes pasar por,
como dije más arriba, Popella, a despedir los manjares y transportarnos al
aeropuerto bajo un diluvio. Nos quedaban largas horas de viaje, con una
poco habitual escala en Ginebra, la siempre costosa Suiza.
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